AirsoftFoorum.ee
Tavafoorum => Tehniline pool => Topic started by: Bjorn on April 08, 2012, 20:02:47
-
Mosfet lüliti aitab säästa päästiku kulumist viies voolu läbimise tavakontaktidest mikrokiipi, kus voolukadu ja takistus on minimaalne. Mosfet lüliti ei ole vajalik iga relva juures, kuid on rangelt soovitatav, kui ehitad relva, millega soovid palju lasta või mis on kiires üksiklasu peale ehitatud. Võimas mootor ja kõrge pingega aku ei ole ainukesed tegijad, et saada kiiret üksiklasku või kõrget lasketihedust. Väga palju läheb AEG gearboxis kaduma vooluringis. Selle vastu aitab kaitsme eemaldamine, mini type pistikute asendamine XT60 või Dean T-type vastu, juhtmete asendamine parema läbivuse ja väiksema voolutakistusega juhtmete vastu ning kindlasti MOSFET lüliti lisamine vooluringi.
Kuidas toimib mosfet lüliti vs tavaline klemmidega lüliti?
Tavalises airsoft AEG gearboxis on metallist klemmid, mille vahele päästiku tõmbega lükatakse metallist kiil, mis tekitab vooluringi.
Näiteks selline: (http://www.airsoftgi.com/images/switch_assembly.jpg)
Klemmid ja kiil: (http://www.raptorsairsoft.com/media/catalog/product/cache/1/image/260x260/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/i/airsoft_009.jpg)
Probleem tekib selles, et iga kord kui vajutame päästikule ja kiil liigub klemmide pihta tekib kaarleek ning metallist pinnad oksüdeeruvad ja korrodeeruvad. Neile tekib söekiht peale ning hullematel juhtudel klemmid lihtsalt põlevad läbi.
Pilt tavalisest switch assemblyst, millest on läbi lastud ainult 1000 lasku tavalise lipo akuga.
(http://www.arniesairsoft.co.uk/forums/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=39521)
(http://www.arniesairsoft.co.uk/forums/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=39522)
Selliste murede vastu aitab mosfet kiip ehk selline vidin:
(http://airsofttech.com/service/photos/MOSFET.jpg)
Sellele kiibile tuleb lisada veel paar takistit, ümber tõsta AEG juhtmed ning tööle ta saabki.
Mosfet paigaldamise kohta leiab palju materjali internetist ja youtubeist. Kui ei ole endal tööriistasid või oskusi/tahtmist, siis kindlasti leiab abi ka kohapealt Eestist, kes paigaldaks ja teeks vastava mosfeti lüliti valmis.
Paar näidist Youtubeist:
PART 2: INSTALLING YOUR HOMEMADE MOSFET!!!! (http://www.youtube.com/watch?v=UFRq7cGit-g#ws)
MAKE YOUR VERY OWN MOSFET!!!!! PART 1 (http://www.youtube.com/watch?v=6hLeOsiJMao#ws)
-
Uurides veidi viimase aja edasiarendusi mosfeti vallast leidsin sellise mosfet kiibi: IRLB3034PBF
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlb3034pbf.pdf (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlb3034pbf.pdf)
Suur pinge ja voolu taluvus ning väike sisemine takistus. Klassikaline TO-220AB kuju ja kinnitus, mis sobib hästi airsoft lahendustele.
-
Üldiselt mujal maailmas on IRLB3034 päris ammu kasutusel ja seda d2pak vormis ning 7 jalaga.
Ise olen kasutanud IRLS3034 d2paki paari mosfeti tegemiseks ja toimib kenasti.
Pole just suurem asi tinutustöö kuna räbu ja värki plaadil aga näide siiski:
(http://static3.album.ee/files/1062/99/large_26574765_eKNY.jpg)
Lisaks veel, et lihtsa mosfeti disaini irls3034 ümber leiab paarist kohast
http://fireworksairsoft.webs.com/downloads.htm (http://fireworksairsoft.webs.com/downloads.htm) on see mis minu pildi peal kasutatud, ning fancimat kahepoolse plaadiga saab küsida Gandolfi käest kohas:
http://extreme-fire.com/ (http://extreme-fire.com/)
-
Väga äge. Olen pikka aega kaalunud erinevate "pisikeste" lahenduste tegemist trükkplaadile aga just selle läbu pärast pole viitsinud.
Saan aru et teisel pool trükkplaati on teine samasugune kiip veel? Mis kõige üleval väike kiip on? Aktiiv-kaitse?
Kas ülekuumenemisega pole probleeme olnud? TO-220 tüüpi peaks olema veidi suurema soojuseralduse pinnaga?
B.
-
Ei see on simple mosfet, what you see is what it is. 2 takistit, 1 tvs, 1 fet, juhtmed.
Gandolfi disain on 2-poolne aga pisut kobakam. Kuna söövitada ei viitsinud, sai seda disaini kasutatud.
Ab mosfeti jaoks on Gandolf leiutanud mingi komputeriseeritud variandi, mis kasutab 2x irls3034, aga hetkel ei leia vajadust ega aega nii advanced asja kokku panna, kuigi tal on kõik asjad suht open source.
Tavalise AB-mosfetiga on avastatud mingi tõsine disaini viga, mis tänapäeva lipode juures võib suht kergesti kogu kupatuse läbi kärsatada.
enda kogemusest AB-mosfetiga õppisin seda, et mootorit on suht kerge hävitada sellega. (JG originaal mootor demagnetiseerus kuumuse tõttu)
Anyway, sellel skeemil pole ka kaitset, kuigi kannataks vist isegi ära mahutada kuhugi.
-
AB mosfeti kohapealt õigus. Olen lõpetanud ise ka nende kasutamise ning valmistamise. Tavaline mosfet toimib piisavalt hästi.
TVS? selgita lähemalt. Pole kuulnud ega kasutanud.
-
Pmst TVS diood on vajalik selleks, et mootorist tulevaid nö pinge peake kinni püüda ja maandada. Teoorias võib päästa transi, kui midagi sellist juhtub.
Just see TVS diood smd kujul on see, mis tagab pisut väiksema mosfeti, kuna mitte smd tvs diood on paras pirakas.
Pmst on väga lihtsalt seletatud asja siin koos õpetusega valmistada lihtne mosfet(kivi võib seal skeemis vabalt tänapäevase 3034 asendada)
http://unconventional-airsoft.com/2009/08/26/how-to-make-a-basic-mosfet-switch/ (http://unconventional-airsoft.com/2009/08/26/how-to-make-a-basic-mosfet-switch/)
Pmst quote:
Q: Do I really need the huge diode?
A: Yes, you should use it. That part eats up the large voltage spikes that are normal in this kind of application. This is not a “theoretical” just-to-be-on-the-safe-side thing, there are some scary voltage spikes that can easily damage and destroy the MOSFET otherwise.
-
Jeesh jeesh, selle tutorialiga olen tutvunud kunagi. Pole diooni vahepeale pannud, sest reaalselt kui mosfet on töö lõpetanud, siis see on juhtunud vairant a: lahti tulnud ühenduse või variant b: lühise tõttu, mis on kusagil kaablites sisse lastud.
Samas paar korda on ka selline "kahtlane" mahapõlemine toimunud.
-
Kuna tänapäeval lähevad lipod järjest rohkem kasutusse airsoftis ja nende mõju pääsitku kontaktidele on pehmelt öeldes halb, mõtlesin, et jagan pisut oma kogemust.
Paar videot juutuubist:
LiPo with no Mosfet (http://www.youtube.com/watch?v=W83c1VCWUxQ#ws)
Kwa m4 trigger contacts on 11.1 lipo (http://www.youtube.com/watch?v=bk9RBub8OpU#)
Why you want to run a FET (http://www.youtube.com/watch?v=8M1q1yJfHJo#)
Skeem mida ise kasutan koos IRLS3034 kiviga:
http://fireworksairsoft.webs.com/ALPHA%20SCHM.JPG (http://fireworksairsoft.webs.com/ALPHA%20SCHM.JPG)
http://fireworksairsoft.webs.com/Alpha%20instructions%20for%20web.pdf (http://fireworksairsoft.webs.com/Alpha%20instructions%20for%20web.pdf)
Tegemist on extreme-fire.com saidi pisut vanema skeemiga kuid põhimõte sama nagu praegustel.
Mõned enda tehtud isendite pildid on siin:
http://s1192.beta.photobucket.com/user/tann200/library/Mosfets (http://s1192.beta.photobucket.com/user/tann200/library/Mosfets)
-
Pane selle trükkplaadi versiooni mõõdud ümbermõõdu mõttes, ehk siis mitme mm kaba torusse mahuks ära. Seda siis koos kaabelduse ja termorüüsiga.
-
Tead mul need suurused tulevad vastavalt vajadusele :P, viimasel ajal olen mõned ees olevate juhtmetega M4 jaoks teinud otse xt60 pistiku külge. Tundub igas mõttes mugavam.
Kõige väiksem läks Scari sisse.
Keskmiselt tulevad 30mmx13mmx10mm
Kui on ruumi, on tulnud pisut pikem. Ideeliselt võiksin teha ka xt60 suuruse, kuid see tuleks ilma trükiplaadita kuid siiski välise TVS dioodiga.
Trükiplaat on tavaline ühepoolne, vajalikud rajad lõikan sisse dremeliga.
Pole veel väga standardiseerinud. Panin pisut pilte ka albumisse juurde, äkki kellegil ideid vaja.
-
Pahandus, mis TVS dioodi sa kasutad? Saad seda Eestist või tuleb ikka välismaalt tellida?
-
oomipoest olen võtnud.
-
Kui jämedad juhtmed panete tavaliselt toitele, veel parem milliseid ja kust? Võtsin poest 1mm2 ja no ei mahu pööramistel ära.
PS!Kõikidele, kes kahtlevad FET vajalikkuses, siis M140 vedruga ja 2cell mängimise tulemus.
(https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/15207783_1649452308413716_1195135958_n.jpg?oh=3238199725fbd7486dfa19d02ab2b46e&oe=5839E1F5)
-
mm2 või AWG ehk gauge skaala on antud kaabli enda ehk vase ristlõikele. See kui palju ja millisest materjalist on sul rüüs või kummikiht ümber on teine teema. Kui sa võtad pehme silikoonkaabli, siis selle kest võib kaabli teha ca 2x suuremaks, kui ainult sisu on. Samas õhuke, kuid jäigem kattekiht jätab mulje nagu kaabel oleks liiga väike.
1mm2 peaks vastava ca 17AWG skaalale. Üldiselt on tavalises stock airsoft relvas 18AWG, mis on siis veidi alla 1mm2. Kui on kerge tuuning ka tehtud, siis soovitaks kasutada 16AWG, mis teeb ca 1.3mm2. Selleks ei tohiks probleemi tekkida, kui muud komponendid on paigas ning töötavad normaalselt. Kui keres ruumi kõvasti ning ehitad ntks kula, siis võid ka 14AWG peale minna, kuid üldiselt ei taha need juhtmed enam ära mahtuda.
Ver2. gearboxides kasutan tavaliselt Lonexi enda kaableid, sest need on korralikud hõbetatud kiudkaablid, kuid hästi õhukese nailonkestaga. Mahuvad ilusasti koos Mosfeti signaalikaabliga jooksma kabasse ilma, et mootori hammakas neid ära sööks.
B.
-
Tere!
Seepärast oligi enne küsimuses, et milliseid ja kust :) Kõigil kahjuks pole relvades Lonexi kaableid võtta.
Ameerika ühikutest ei tea ma midagi. Küll aga esvikast saab kuni 90kraadi ning määrdeid kannatavaid 1mm2 kaableid, mille isolatsioon on õhem, kui oomipoes pakutavatel. 1mm2 näitab arvutuste baasil, et kaabel peaks kestma 40A(räige varuga) voolu korral ~4.4 sekundit kuni jõuab 90c, mis DMR puhul on ilmselt ilm ja maa.
(https://www.upload.ee/image/6382597/esvika.jpg)
Aga järgmine küsimus, kust Eestis soovitatavalt kullatud otstega leiab mootori ühendusi? Oomipoes, esvikas ega ka relvad.ee(kui eksin, parandage mind) lehel neid pole.
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41o-wcSaQyL.jpg)
mm2 või AWG ehk gauge skaala on antud kaabli enda ehk vase ristlõikele. See kui palju ja millisest materjalist on sul rüüs või kummikiht ümber on teine teema. Kui sa võtad pehme silikoonkaabli, siis selle kest võib kaabli teha ca 2x suuremaks, kui ainult sisu on. Samas õhuke, kuid jäigem kattekiht jätab mulje nagu kaabel oleks liiga väike.
1mm2 peaks vastava ca 17AWG skaalale. Üldiselt on tavalises stock airsoft relvas 18AWG, mis on siis veidi alla 1mm2. Kui on kerge tuuning ka tehtud, siis soovitaks kasutada 16AWG, mis teeb ca 1.3mm2. Selleks ei tohiks probleemi tekkida, kui muud komponendid on paigas ning töötavad normaalselt. Kui keres ruumi kõvasti ning ehitad ntks kula, siis võid ka 14AWG peale minna, kuid üldiselt ei taha need juhtmed enam ära mahtuda.
Ver2. gearboxides kasutan tavaliselt Lonexi enda kaableid, sest need on korralikud hõbetatud kiudkaablid, kuid hästi õhukese nailonkestaga. Mahuvad ilusasti koos Mosfeti signaalikaabliga jooksma kabasse ilma, et mootori hammakas neid ära sööks.
B.
-
Hei, AWG võiks endale selgeks teha. Neid tabeleid saab mitmest kohast, võib vaadata näiteks seda:
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
Siit siis huvitab kaabli ristlõige ja lubatud maksimaalne voolutarve. Üle 20..30A kannatavat juhet pole mõtet vaadata.
igasuguses suuruses kaableid saab Hobbykingist. Kvaliteet on väga hea. Nad on mõeldud mudelkasutuseks, sobivad relva sisse ka, kuigi spets AEG jaoks mõeldud juhtmed on sobivamad.
https://hobbyking.com/en_us/hardware-accessories-1/wires-connectors/silicon-wire.html
Spetsiaalset AEG juhet saab näiteks siit (lihtsalt jäi silma, pole ise seda proovinud, kuigi mingi hetk võib-olla proovin):
http://eagle6.co.uk/shop/catalog/product/view/id/590/s/laylax-prometheus-eg-high-current-element-cord-neo/
-
Hei, AWG võiks endale selgeks teha. Neid tabeleid saab mitmest kohast, võib vaadata näiteks seda:
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
Siit siis huvitab kaabli ristlõige ja lubatud maksimaalne voolutarve. Üle 20..30A kannatavat juhet pole mõtet vaadata.
igasuguses suuruses kaableid saab Hobbykingist. Kvaliteet on väga hea. Nad on mõeldud mudelkasutuseks, sobivad relva sisse ka, kuigi spets AEG jaoks mõeldud juhtmed on sobivamad.
https://hobbyking.com/en_us/hardware-accessories-1/wires-connectors/silicon-wire.html
Spetsiaalset AEG juhet saab näiteks siit (lihtsalt jäi silma, pole ise seda proovinud, kuigi mingi hetk võib-olla proovin):
http://eagle6.co.uk/shop/catalog/product/view/id/590/s/laylax-prometheus-eg-high-current-element-cord-neo/
Mingi aeg oli Relvad.ee poest Lonexi poolt karpi pandud täpselt samasugune kaabel saadaval (hõbetatud kiuga, läbipaistva rüüsiga). See kujunes ajapeale lemmikuks kui midagi oli vaja ümber teha kaabelduses. Lonexi hind oli mäletamist mööda meeldivam.
-
Kus Eestis võiks leiduda kullatud otsi mootori jaoks?
Oomipoes on selline olemas, aga eelistaks midagi paremat.
https://www.oomipood.ee/product/st_005_3_6_6mm_lame_pesa_isol_ta_1_5_2_5
Kaablite osas ma väga ei põe tegelikult. Esvikas läks minu jaoks sobiv kaabel maksma kokku 4m 0.7 eur ja vastab vajadusele.
Ma ei näe lihtsalt mõtet osta rebranded asja ja maksta mitusada protsenti juurdehindlust.
-
Aga miks kindlasti kullatud peavad otsas olema? Kui me ei eksi, siis kullatud ühenduste põhiline eesmärk on ilmastiku- st. korrosioonikindlus. Takistuste ja vooluläbivuse mõistes olid mõned teised metallid edevamad, nt. vask.
Ehk siis - kas tasub leiutamist? Kunagi oli Relvad.ee kaudu saada Lonexi kullatud otsasid. Ametlikult poes ei pruugi üleval olla, aga võimalik et küsimise peale leitakse varuosakarbist.
-
Kaablite osas ma väga ei põe tegelikult. Esvikas läks minu jaoks sobiv kaabel maksma kokku 4m 0.7 eur ja vastab vajadusele.
Ma ei näe lihtsalt mõtet osta rebranded asja ja maksta mitusada protsenti juurdehindlust.
Soovitan tegelikult selle juhtmega olla ettevaatlik, kuna ta isolatsiooni temperatuuritaluvus on nii väike. Juba otste jootmisel võib sul probleeme olla, + kui see juhe peakski üle kuumenema, siis võivad kiud isolatsiooni sulamise tõttu kokku vajuda ja edasi on sul juba lühis.
Korralik silikoonisolatsiooniga juhe talub vähemalt 180 kraadi kuumust, tefloniga isolatsioon 200/250 kraadi. See on siiski midagi muud kui sel juhtmel mis ostsid.
Ehk siis, ole lihtsalt ettevaatlik.
-
Aga miks kindlasti kullatud peavad otsas olema? Kui me ei eksi, siis kullatud ühenduste põhiline eesmärk on ilmastiku- st. korrosioonikindlus. Takistuste ja vooluläbivuse mõistes olid mõned teised metallid edevamad, nt. vask.
Ehk siis - kas tasub leiutamist? Kunagi oli Relvad.ee kaudu saada Lonexi kullatud otsasid. Ametlikult poes ei pruugi üleval olla, aga võimalik et küsimise peale leitakse varuosakarbist.
Täpselt korrosioonikindlus see eesmärk ongi. Mul käepideme kate lahtine nn õhutusega. Kullatud oleks ideaalne. Aga eks kui ei saa, siis võtan selle sama ära ja mäkerdan kaitsega kokku ära.
Kuna ma pole Tallinna inimene, siis tulebki otsida. Tallinna satun alles järgmine nädal, nii et kui kusagil kohalik kaupmees suudab neid pakkuda, siis võtaks parem siit ära.
Relvast kaitset ma nagunii välja ei võta.
-
Aga miks kindlasti kullatud peavad otsas olema? Kui me ei eksi, siis kullatud ühenduste põhiline eesmärk on ilmastiku- st. korrosioonikindlus. Takistuste ja vooluläbivuse mõistes olid mõned teised metallid edevamad, nt. vask.
Ehk siis - kas tasub leiutamist? Kunagi oli Relvad.ee kaudu saada Lonexi kullatud otsasid. Ametlikult poes ei pruugi üleval olla, aga võimalik et küsimise peale leitakse varuosakarbist.
Täpselt korrosioonikindlus see eesmärk ongi. Mul käepideme kate lahtine nn õhutusega. Kullatud oleks ideaalne. Aga eks kui ei saa, siis võtan selle sama ära ja mäkerdan kaitsega kokku ära.
Kuna ma pole Tallinna inimene, siis tulebki otsida. Tallinna satun alles järgmine nädal, nii et kui kusagil kohalik kaupmees suudab neid pakkuda, siis võtaks parem siit ära.
Relvast kaitset ma nagunii välja ei võta.
Oled täheldanud, et mootori klemmid korrodeeruvad piisavalt, et tasub leiutamist? Mängid max 3-4 päeva kuus. Heal juhul saab loetud tunnid niiskust päevad. Seejärel on ta kuiv ja seisab kapis. Nii lühiajalisel kokkupuutel ei tohiks probleemi tekkida. Pea kõik stock AEG-d on tavaliste mootoriklemmidega ning ei mäleta, et neil korrosiooniga probleeme oleks tihti olnud.
Lihtsalt mõtteaineks kas tasub kõik see vaev ära.
-
Aga miks kindlasti kullatud peavad otsas olema? Kui me ei eksi, siis kullatud ühenduste põhiline eesmärk on ilmastiku- st. korrosioonikindlus. Takistuste ja vooluläbivuse mõistes olid mõned teised metallid edevamad, nt. vask.
Ehk siis - kas tasub leiutamist? Kunagi oli Relvad.ee kaudu saada Lonexi kullatud otsasid. Ametlikult poes ei pruugi üleval olla, aga võimalik et küsimise peale leitakse varuosakarbist.
Täpselt korrosioonikindlus see eesmärk ongi. Mul käepideme kate lahtine nn õhutusega. Kullatud oleks ideaalne. Aga eks kui ei saa, siis võtan selle sama ära ja mäkerdan kaitsega kokku ära.
Kuna ma pole Tallinna inimene, siis tulebki otsida. Tallinna satun alles järgmine nädal, nii et kui kusagil kohalik kaupmees suudab neid pakkuda, siis võtaks parem siit ära.
Relvast kaitset ma nagunii välja ei võta.
Oled täheldanud, et mootori klemmid korrodeeruvad piisavalt, et tasub leiutamist? Mängid max 3-4 päeva kuus. Heal juhul saab loetud tunnid niiskust päevad. Seejärel on ta kuiv ja seisab kapis. Nii lühiajalisel kokkupuutel ei tohiks probleemi tekkida. Pea kõik stock AEG-d on tavaliste mootoriklemmidega ning ei mäleta, et neil korrosiooniga probleeme oleks tihti olnud.
Lihtsalt mõtteaineks kas tasub kõik see vaev ära.
Ei, aga muudel seadmetel küll. Igasugu ühenduse vead on jube tüütud ja maha ei löö tsuti juurde investeerida, kui kohaliku kaupmehe käest on saada.